Mediante este brico conseguiremos bajar nuestra maqueta en la medida de lo posible, para conseguir que luzca como un auténtico bólido, bien pegadito al suelo. Lo primero que nos suele llamar la atención de una maqueta al comprarla, es que suele llevar unas ruedas poco apropiadas, y unas suspensiones demasiado elevadas.

Si bien es muy importante calzar nuestra maqueta con unas llantas apropiadas para lograr darle otro estilo, no es menos importante el conseguir rebajarle las suspensiones para conseguir un buen resultado. No sería lógico que, una vez realizada una transformación import o drift a nuestra maqueta, por ejemplo, esta luzca unas suspensiones como las de un todoterreno.

A la hora de bajar las suspensiones de una maqueta, normalmente nos encontramos con el problema de que las ruedas no giran bien, o que hemos tenido que eliminar la dirección, o que hemos tenido que eliminar los pasos de rueda, o que sencillamente no tenemos ni idea de dónde agarrar esta maqueta para dejarla bien bajita y con un aspecto lo más real posible.

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Os diré, que en ocasiones no suele quedar más remedio que crear una maqueta estática, que no rodará o que no girará las ruedas, debido a lo pegadita que la queremos del suelo. A mí también me ha pasado. Es algo que en ocasiones podemos estar dispuestos a arriesgar para mejorar la estética de nuestra maqueta. En otras ocasiones, esto no será necesario. Mediante este brico, os adjunto unos gráficos para que podais seguir paso a paso cómo podríamos llegar a rebajar las suspensiones de ciertos modelos y marcas de maquetas para que puedan seguir girando y rodando.

Dado que hay cientos de marcas y de maquetas en el mercado, y que yo no he podido realizar dichas modificaciones en todas ellas, os pondré solamente aquellas marcas con las que sí que he tenido experiencia, para que os sirvan de guía cuando vayais a bajar algún modelo similar, o para que os de ideas si teneis en vuestras manos otra maqueta y queréis hacerle lo mismo pero no aparece entre este listado.

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Os diré, también, que en general, a la hora de bajar una maqueta, hay que tratar de subir la posición de los ejes con respecto al chassis, o bien bajar la carrocería con respecto a este, de manera que las ruedas siempre vayan a quedar un poco mas metidas en los guardabarros o pasos de rueda.

Y dicho esto, comienzo con el proceso a seguir para bajar las suspensiones de las siguientes marcas de maquetas a 1:24 o similar, el cual viene explicado textualmente y gráficamente para que se entienda mejor. Podéis hacer más grande la imágen pinchando sobre ella si no veis claro el proceso:

• Bburago 1:24
• Heller 1:24
• AMT 1:25
• Maisto 1:24/1:25
• Motor Max 1:24/1:25
• Fujimi 1:24
• Aoshima 1:24
• Welly 1:24/1:25
• Revell 1:24/1:25
• Tamiya 1:24
• Maquetas con muelles 1:24/1:18
  
  En el caso de maquetas de bburago en 1:24, seguiremos el siguiente proceso para rebajar las suspensiones:
  
  Para los ejes traseros, realizaremos un par de hendiduras a ambos lados del eje, como se ve marcado en naranja en la imagen, y procederemos a recortar varios milimetros, según lo que queramos bajar la maqueta, el pilar que suele formar parte del habitáculo y que hace tope para que el eje no suba más de su posición.
  
  Una vez hecho esto, retiramos el trozo de pilar, y doblamos suavemente y hacia arriba el trozo de eje que hemos liberado del resto del chassis por medio de las hendiduras. Cuidado de no romperlo, solo nos interesa doblar esa parte del eje hasta que haga tope con el pilar en la altura deseada.
  
  Para el caso de las ruedas deltanteras, recortaremos el trozo deseado de pilar según lo vemos en la imagen. Al retirar dicho trozo de pilar, el eje delantero está libre para subir hasta hacer tope. En ocasiones no dispondremos de tanto trayecto en el eje interior, asique igual tenemos que improvisar uno nosotros. Un clavo o trozo de blister sobrante nos vendrá bien para esto.
  
  El trozo sobrante de pilar podremos colocarlo bajo el eje, de manera que mantenga el eje siempre subido, y en consecuencia, la maqueta bien bajita. He de mencionar que, aunque la dirección en este caso quede libre, es probable que tengamos que desconectarla del eje del volante, ya que ambos ejes pueden quedar un tanto forzados y curvados si queremos mantenerlos unidos, y puedan llegar a romperse.
  
  
  
  Pasamos a otro tipo de maquetas, en las que he incluido modelos de fujimi, aoshima y AMT, ya que en ocasiones comparten el mismo diseño de suspensiones, y como veremos más adelante, también ofrecen diferentes soluciones según la maqueta que tengamos:
  
  Este es el caso de una maqueta con eje trasero metálico y eje delantero con dirección. En el caso del eje trasero, recortaremos los topes por los que tuviera que pasar la rueda. En caso de ser una abertura, podremos agrandarla con un destornillador calentado con una vela, para que el eje pueda subir. En caso de que hubiera alguna pieza para acoplar un freno, tendremos que mover dicha pieza junto con el freno a otra altura.
  
  Una vez retirado el freno y aumentada la hendidura, dejaremos que el eje suba unos milimetros, y mediante algún tope que realizaremos con una pieza sobrante, blister, o algún taco, recolocaremos el freno a la nueva altura del eje.
  
  El caso de las ruedas delanteras puede ser algo más complicado, pero tiene cierto parecido con el caso anterior de los bburago. Necesitamos que la pieza del eje suba hacia arriba, de manera, que en este caso, recortaremos por la parte superior dicha pieza, y la colocaremos debajo.
  
  Puede que esta operación nos deje colocar, a su vez, la barra de dirección, a una nueva altura, y que nuestro modelo siga manteniendo la dirección. En caso contrario, tendremos que bloquear la dirección de las ruedas, para que no anden bailando, aplicando un punto de cola en el eje vertical.
  
  Pueden resultar explicaciones un tanto complicadas, pero si os perdeis, seguid las imágenes que he adjuntado, lo entenderéis mejor.
  
  
  
  Pasamos a otro tipo de ejes, los cuales son de los más sencillitos y suelen aparecer en maquetas heller o AMT. Lo que tenemos que hacer en este caso no es tan complicado, ya que, estos ejes de por sí, son bastante básicos:
  
  Como podéis observar, en este tipo de maquetas, el proceso a seguir tanto en el eje delantero como en el trasero es el mismo, basta con recortar un triángulo del pilar vertical, justo en la zona en la que conecta con el eje horizontal, y posteriormente, doblar con cuidado dicho eje hacia arriba y pegarlo contra el pilar.
  
  Si veis que la rueda queda muy inclinada, doblad el eje un poco hacia abajo, pero cuidado con no romperlo o será más difícil lograr que las ruedas continúen girando como lo hacían. Como veis, en estas maquetas no suele haber ni dirección, por tanto, no hay muchos problemas para bajarlas.
  
  
  
  Pasamos ahora a modelos de las marcas maisto o motormax, en los cuales el proceso para bajar la suspensión no suele ser demasiado complicado. Tened cuidado porque lo que si suele dificultar esto suele ser que, sobre el guardabarros, y por dentro de la maqueta, estas suelen llevar topes metálicos de la carrocería, no se por qué motivo, pero necesitaréis un cortafríos, unos alicates o una esmeriladora para conseguir elminarlos por dentro, según lo que queráis meter la rueda en el paso:
  
  La diferencia más notable entre el sistema de maisto y motormax radica en que mientras que maisto suele pegar los topes traseros de sus ejes, motormax los suele atornillar, de manera que os explico cómo se subiría el eje en un maisto, y si lo que tenéis es un motormax, solo necesitaréis aflojar un poco los tornillos del eje trasero.
  
  En el caso de maisto, veréis un tope de plástico, normalmente blanco, unido por cuadro puntos, y que sujeta un eje metido en el chassis. Forzaremos o cortaremos estos cuatro puntos de unión, de manera que el eje quedará suelto. Ahora podemos colocar el eje a la altura que queramos, Colocaremos la pieza blanca antes retirada más alta mediante algún tope que hagamos con alguna pieza o trozo sobrante, y así, el eje quedará más arriba. Este eje suele tender a quedar inclinado, lo cual es bueno si queremos que nuestra rueda gire y no roce con el paso de rueda, pero tampoco queda muy bonito si está muy girado.
  
  Para los ejes delanteros, el proceso a seguir es muy parecido a de los bburago en 1:24, ya que basta con recortar el trozo de pilar deseado, y eliminando este tope, el eje subirá tanto como hayamos decidido. Puede que os tengáis que hacer un eje guia más largo, y como he explicado antes, un clavo o trozo de blister del mismo diametro os servirá.
  
  Los modelos de maisto, aunque incluyen dirección, no la llevan unida al volante, de manera que decidiremos si nos interesa bloquearla o no, en los de motormax, en cambio, si que viene conectada al volante, de manera que tal vez tengamos que desconectarla si no queremos que quede forzado.
  
  
  
  Pasamos a un sistema que creo que no he visto más que en maquetas de revell, el cual, une los ejes mediante tornillos al resto del chassis:
  
  Para bajar esta clase de maquetas, recomiendo desatornillar los ejes, retirar la pieza entera, y posteriormente, recortar el trozo de pilar que veamos necesario para bajar la maqueta.
  
  Hecho esto, puede que necesitemos hacer un pequeño taladro al resto del pilar para que el tornillo se pueda volver a atornillar en este.
  
  Como véis en las imagenes, lo último que haremos será subir toda la pieza de la suspensión, todo el pilar, tanto delante como detrás. Así, el eje podrá subir sin problema. Sólo tendremos que fijarnos si esto molesta de alguna manera a la dirección delantera, ya que, puede que esta venga unida al volante y el conjunto de piezas quede forzado en su nueva posición.
  
  
  
  Pasamos a un sistema un poco avanzado, que he encontrado en maquetas de 1:18 y en ocasiones en alguna que otra maqueta de nivel avanzado en 1:24, el cual incorpora un sistema de muelles en las suspensiones, de funcionamiento real.
  
  Dado el realismo de este sistema, su modificación será muy parecida a lo que se hace en los modelos reales de automóviles, es decir, acortaremos el trayecto de los muelles de manera que el eje suba y la carrocería baje.
  
  Forzaremos el eje hasta la posición deseada apretando el muelle, y después, debajo, meteremos un tope cilíndrico que mantenga la suspensión a la altura deseada. También podemos lograr algo similar recortando el muelle, para que no tenga que estar apretado.
  
  En cualquier caso, creo que este es sin duda el proceso más sencillo, aunque, lamentablemente, suele venir en maquetas grandes, caras o de mucha calidad, de coleccionista o así... maquetas que hay que pensarse mucho si tocarlas o no debido a lo que pueden costar.
  
  
  
  Continúo con uno de los sistemas más complejos de rebaje de suspensiones, el cual es aplicable a modelos de tamiya, y a ciertas maquetas de fujimi y aoshima, que ya he comentado antes que incorporan diferentes sistemas en sus suspensiones:
  
  En este tipo de maquetas, las piezas, detalles y acabados son muy buenos, imitan mucho a las piezas reales, de manera que nos encontraremos con ejes y varillas muy finitos, con piezas de suspensiones, con cuadros o triángulos de suspensiones... que a la hora de modificar pueden ser un poco difíciles, de manera que, si no seguís bien la explicación, seguid las imagenes, que puede que resulten más claras.
  
  Empezando por el eje trasero, lo que haremos será retirar las piezas de freno, suspensión y ejes de su posición. Hecho esto, cortaremos un trozo de la pieza del muelle, como veis en la imagen. Esta pieza no es un muelle real, suele ser de plástico modelado con esa forma. Una vez recortada dicha pieza, pa podremos cologar más arriba, pero, para fijarla de manera mas segura al resto del chassis, reo que es conveniente doblar el soporte de varillas de la zona inferior hacia arriba. Cuidado ya que suelen ser piezas muy finas y se podrían romper, no las forcéis demasiado, y si las tenéis que forzar, que queréis bajar mucho la maqueta, es mejor que la recortéis y la coloquéis más arriba.
  
  Para el caso de los ejes delanteros, el sistema que seguiremos es muy parecido al anterior caso en el que nos han aparecido maquetas de fujimi o aoshima. Bastará con recortar la parte superior de la pieza del eje, de manera que pueda subir su posición. La dirección no nos supondrá mucho problema, ya que, estas maquetas, aunque llevan todo este aspecto muy detallado, carecen de unión entre volante y dirección.
  
  
  
  Terminamos con este brico explicando un sistema mucho más sencillo que el anterior, el cual suele aparecer en maquetas de welly, y también en algunas de fujimi y aoshima. Como veis, estas ultimas disponen de muchos y muy diferentes sistemas de suspensión y dirección:
  
  En este caso, las ruedas, tanto delante como detras, están sujetas por un eje rígido que atraviesa el chassis, o mejor dicho, el interior de los pasos de rueda, de lado a lado. El procedimiento a seguir es el mismo tanto en ruedas delanteras como traseras.
  
  Mediante un destornillador calentado con una vela, aumentaremos la abertura del eje hacia arriba, de manera que este pueda subir, como veis en las imagenes, y de esta manera tan sencilla conseguiremos que la maqueta quede más bajita.
  
  A la hora de hacer esta modificiación, suele ser conveniente recortar un poco el eje metálico, mediante unos alicates, para que, al quedar las ruedas más metidas en los pasos de rueda, estas no rocen con el arco del guardabarros y giren mejor.
  
  
  
  Espero que siguiendo estas explicaciones y estas imágenes os sea posible realizar un buen rebaje de suspensiones a vuestra maqueta, para que quede bien pegadita al suelo. Como véis, he preferido explicar este proceso mediante unos esquemas tridimensionales, marcarndo el proceso a seguir, en vez de mostrarlo por fotos. Pued resultar más genérico, pero creo que se entenderá mejor.
  
  Si queréis ver el resultado de este brico aplicado a mis maquetas, pinchad en las siguientes imágenes para ver cómo han quedado algunas de ellas:

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Fujimi 1:24______________________________________Maisto 1:24______________________________________Welly 1:25
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Maisto 1:24______________________________________Welly 1:24______________________________________Aoshima 1:24